Quad City, Salisbury Beach, Jumbo-Slice: Amerikas skurrile Pizzastile

Manche Leute sagen gerne, dass es keine schlechte Pizza gibt, was fraglich ist. Aber ich denke, es ist fair anzunehmen, dass es so etwas wie eine obskure Pizza nicht gibt. Sicher, Sie haben vielleicht noch nie von einer sogenannten Salisbury Beach Pizza gehört, aber für viele Menschen ist sie ein ebenso wesentlicher Teil ihres Sommererlebnisses wie eine Eistüte für Sie.

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Daher werden wir diese seltsamen Stile, die bestimmten Regionen zugeordnet sind, nicht als „abseits der ausgetretenen Pfade“ (denn von wem reden wir hier?) oder als „verborgene Schätze“ (in manchen Fällen weisen sie im wahrsten Sinne des Wortes auf Leuchtreklamen hin) bezeichnen du zu ihnen!). Machen wir stattdessen einen Rundgang durch einige der skurrilen Pizza-Genres, die, ähm, bei etwas kleineren Teilen der Bevölkerung Begeisterung hervorrufen als die großen Jungs in Chicago oder New York.

Die Altoona Hotel Pizza, die nach dem Restaurant in Pennsylvania benannt wurde, in dem sie irgendwann in den 1960er oder 1970er Jahren entstand, wird manchmal auch einfach Altoona-Style genannt und wird wahrscheinlich keine Schönheitspreise gewinnen. Die Basis, eine dicke Kruste im sizilianischen Stil, wird mit Tomatensauce, Salami und grünen Paprika belegt – und das Ganze ist mit Scheiben gelben amerikanischen Käses überzogen, was nicht besonders fotogen ist.

Steve Corklic wuchs in Altoona, Pennsylvania, auf und mochte das lokale Gericht nicht, obwohl seine ältere Schwester davon begeistert war. „Es ist eines dieser Dinge, die man entweder liebt oder hasst, weißt du, was ich meine?“ Sein Lokal, 29th Street Pizza, Subs and More, ist einer der Orte, die es nach dem Brand des alten Altoona Hotels im Jahr 2013 begannen. Corklics Version ist großzügiger mit Paprika und Salami als das Original, sagt er.

Im Gegensatz zu vielen der Kuchen, die in dieser anderen Stadt im Empire State serviert werden, ist Pizza nach Buffalo-Art nicht zum Falten gedacht. Seine Grundlage – ein schnell aufgehender Teig, der in eine geölte Blechpfanne gepresst wird – ist aus gutem Grund stabil, sagt Andrew Galarneau, Lebensmittelredakteur von Buffalo News. „Einer der hervorstechenden Aspekte ist, dass der Käse mit Hingabe aufgetragen wird“, sagt er.

Außerdem lässt er sich weit verteilen und hinterlässt nur eine minimale Kruste (einige Einheimische bestellen aus Sicherheitsgründen „kein Trimmen“, um einen Frico-ähnlichen Ring zu gewährleisten, bei dem der Käse in der Pfanne brutzelt). Andere Kennzeichen? Eine leicht süßliche Soße und eine großzügige Menge Cup-and-Char-Peperoni, die sich unter der Hitze des Ofens zu kleinen Schnapsgläsern formen, die sich mit Öl füllen.

„Es ist die Art von Pizza, die einen durch einen Schneesturm bringen würde, wenn man mit einer im Auto festsaß“, sagt Galarneau und fügt hinzu, dass man „Exemplare dieser Form“ bei La Nova, Bocce Club Pizza und Imperial Pizza finden kann.

„Sie ist dünn, sie ist knusprig, sie ist nostalgisch“, sagt Hannah Selinger, eine Food-Autorin aus Massachusetts, die mit dem Essen des Grundnahrungsmittels vom Meer aufgewachsen ist, das manchmal als New England Beach Pizza bezeichnet wird (da es traditionell sowohl in Salisbury, Massachusetts, als auch in Salisbury, Massachusetts, serviert wird). und benachbarten Seabrook Beach in New Hampshire) oder von Einheimischen einfach als „Strandpizza“ bezeichnet. Die Zutaten sind einfach: eine Waffel mit rechteckig geformter Kruste, süße Soße und eine kleine Menge Mozzarella-Käse (manchmal mit Provolonescheiben belegt). Ein Hauch von Knoblauchpulver ist eine häufige Ergänzung.

Was den unscheinbaren Kuchen so besonders macht, sagt Selinger, ist das spezifische Ortsgefühl, das sein Geschmack hervorruft – eine Seltenheit in der heutigen Alles-überall-jederzeit-Esskultur. Wo es Strandpizza gibt, ist Sand zwischen den Zehen und ein Arcade-Spiel wartet (zu den Anbietern gehören Cristaldi's, Tripoli und Cristy's). „Es ist eine Erfahrungssache – man bekommt es nicht geliefert oder isst es in einem Restaurant“, sagt sie. „Man muss es im Stehen am Strand essen oder von der Promenade zum Strand bringen.“ Es gehöre zu diesem Erlebnis, sagt sie, dass es an den Stränden speziell gestaltete Abfallentsorgungsanlagen aus Zement gibt, deren Schlitze perfekt für Pizzakartons geeignet sind.

In Old Forge, einer Stadt in der Nähe von Scranton, Pennsylvania, dreht sich bei der Pizzatradition alles um die Fachsprache. Sie bestellen Ihr „Tablett“, keinen Kuchen, in einem der „Pizzacafés“. Eine „Scheibe“ wird „Schnitt“ genannt. Abgesehen von der Semantik gibt es Elemente seiner charakteristischen Pizza, die ihn auszeichnen. Die Kruste ähnelt einem sizilianischen, ist aber etwas dünner und knuspriger, und der Käse ist oft eine Mischung aus Cheddar und amerikanischem Käse sowie dem erwarteteren Mozzarella. Die weiße Pizza der Stadt ist sogar noch weniger konventionell: Sie hat einen oberen und unteren Boden, der mit reichlich Käse und den Belägen Ihrer Wahl gefüllt ist – aber überhaupt keine Soße.

Angelo Genell stellt seit 45 Jahren Tabletts her; Seine Eltern eröffneten Arcaro & Genell im Jahr 1962. Er ist stolz darauf, die Dinge so zu machen, wie sie es schon immer gemacht haben: zwei Gänge für die Kruste, die von Hand in Pfannen gezogen werden, die durch jahrelangen Gebrauch eine Patina entwickelt haben. Wenn es um Beläge geht, sagt Genell, dass alles erlaubt ist – hausgemachte Fleischbällchen sowie Garnelen und Paprika sind beliebt. Er ist ein Homer aus einer Stadt, die sich selbst kühn „Pizza-Hauptstadt der Welt“ nennt, und erklärt, dass die verschiedenen Cafés ihre Rezepte variieren. Seine Soße sei etwas weicher als die anderer, sagt er, während andere Restaurants vielleicht ihre Käsemischungen anpassen. „Aber“, betont Genell, „in dieser Stadt gibt es keine schlechte Pizza.“

Das charakteristische Merkmal dieses hyperlokalen Stils sind, wie der Name schon sagt, seine gigantischen Proportionen. Ein einzelnes Stück „reicht von der Spitze meines Mittelfingers bis zur Armbeuge“, sagt Ruth Tam, eine Autorin und Künstlerin, die den Podcast „Dish City“ moderiert und die kulinarische Szene der Hauptstadt erkundet. „Und sie sind schlaff – es gibt keine strukturelle Integrität.“

Die Entstehungsgeschichte des Jumbo-Stücks ereignete sich im Jahr 1999, als Chris Chishti, der Besitzer von Pizza Mart im Viertel Adams Morgan, beschloss, etwas übrig gebliebenen Teig zu verwenden, indem er ihn mit einer anderen Kugel kombinierte, um einen größeren Kuchen als üblich zu formen. Der Stil, der in Stücken verkauft wird und fast ausschließlich mit Käse oder flachen Peperonischeiben belegt ist, fand schnell Anklang unter den nächtlichen Menschenmassen der 20-Jährigen, die aus den umliegenden Bars strömten.

Mehrere andere Lokale in der Nähe begannen, ähnliche Scheiben zu verkaufen, und die Portionen wurden schließlich karikaturistisch übertrieben, ebenso wie das Turnier in der Nachbarschaft (das Schild eines Rivalen, auf dem sein „Original-Jumbo-Scheibe“ angepriesen wurde, veranlasste Chishti, eins aufzuhängen, auf dem es zum „echten Original-Jumbo-Scheiben“ erklärt wurde, und dann noch eins). behauptet, die „erste älteste Original-Jumbo-Scheibe“ anzubieten). Die Scheiben werden normalerweise auf zwei überlappenden Papptellern oder in einer persönlichen Pizzaschachtel serviert, obwohl ein Stück oft noch gefaltet werden muss, damit es hineinpasst.

Tam räumt ein, dass eine Jumbo-Scheibe nichts besonders Leckeres an sich hat, da sie normalerweise als Schwamm verwendet wird, der das letzte oder zwei unangebrachte Getränk aufsaugen soll. „Es ist weniger eine Mahlzeit als vielmehr ein Übergangsritus“, sagt sie. „Es gibt bessere Pizzen in DC, aber Jumbo-Pizzen sind ein Erlebnis.“

Die Region, die das Gebiet umfasst, das im Südosten von Iowa und im Nordwesten von Illinois durch den Mississippi geteilt wird, bietet eine Vielfalt an Kuchen, die sich sowohl durch ihre Form als auch durch ihren Geschmack auszeichnen. Bei der Pizzaart, die irgendwann in der Mitte des letzten Jahrhunderts in der Gegend aufkam, ist der Teig typischerweise mit Malz versetzt, was ihm etwas Süße und einen dunklen, toastig-braunen Farbton verleiht. Im Gegensatz dazu „hat die Soße ein wenig Würze“, sagt Jeremy Burbridge, der seit mehr als 20 Jahren Pizza in Frank's Pizzeria in Silvis, Illinois, backt, die 1955 eröffnet wurde und zur Popularisierung des Stils beitrug.

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Mit Fenchel gesprenkelte Wurst ist eine traditionelle Wahl, aber was auch immer der Belag ist, sie passt unter den Käse. „Es ist eine gute Decke, die alles zusammenhält“, sagt Burbridge. Und der erkennbarste Aspekt einer Quad City-Pizza ist die Art und Weise, wie die Runden geschnitten werden: nicht in keilförmige Scheiben, sondern in Streifen, die ein Gitter über die Oberfläche der Torte bilden. Das bedeutet, dass die Verteilung der Kruste nicht gleichmäßig ist, was zu Konflikten zwischen den Gästen führen kann. „Manche Leute streiten sich darüber“, sagt Burbridge.

Fragen Sie Anhänger dieser Heimatkreation, was diese Variante auszeichnet, und Sie werden einen Refrain hören, der so unverwechselbar ist wie der Bogen, der die Stadt Missouri markiert: It's the Cheese, Dummy. Der in St. Louis geborene Provel ist ein butterfarbener Schmelzkäse, der Cheddar, Schweizer Käse und Provolone kombiniert. Mit einer amerikanisch ähnlichen Textur und einer leichten Rauchnote ist eine großzügige Streuung das, was eine Pizza zu einer St. Louis-Pizza macht. Laut Imo's, dem mittlerweile Franchise-Restaurant, das 1964 eröffnete und diesen Stil populär machte, war die Entscheidung, ihn zu verwenden, die Laune eines Kochs.

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Auch die Kruste ist ungewöhnlich – sie ist dünn und ungeheft und wird oft als „knackig“ beschrieben. Der Belag wird bis zum Rand verteilt und der Schnitt erfolgt quadratisch. Obwohl der stadtspezifische Kuchen viele Anhänger hat, kann er spaltend sein. Der Late-Night-Moderator Jimmy Kimmel, dessen Frau, Autorin und Produzentin Molly McNearney aus St. Louis stammt, hat die Beschimpfung von Imo's zu einem Laufwitz gemacht. „Im Ernst, wir könnten jetzt kämpfen“, sagte die olympische Turnerin Simone Biles bei einem Auftritt, nachdem Kimmel behauptet hatte, „Provel sei der ekelhafteste Käse der Welt.“

In einer früheren Version dieser Geschichte wurden die Regionen Iowa und Illinois, die zu den Quad Cities gehören, falsch identifiziert.

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